十大日本清酒品牌(日本还发明了什么美食)

我是甜Joy，感谢邀请，给你个甜答吧！

我们不难发现，在当今世界东方与西方美食交汇的影响下，法国，意大利和其他西式菜肴（例如咖喱和油炸食品）现在已成为日本料理的组成部分。这些舶来的烹饪方式在日本料理界有标准的名字和定义。洋食（Yoshoku）

洋食是日本人对西式料理的本土化改良，其历史可以追溯到19世纪后期，并一直发展到今天，受到日本男女老少的广泛喜爱。稍微深入了解日本历史，就会发现洋食是那么的与众不同，而不仅仅是法国或意大利美食的简单融合。洋食的诞生和发展受到日本历史的严重影响，在许多重大事件的推动下才变成了今天日本独有的烹饪方式。

关于洋食的起源，要回到明治时代（1868-1912）

1853年，美国海军将领马修·佩里抵达日本浦贺，引发了日本从一个孤立的封建社会迅速向现代化社会的巨大改变。这种变化不仅影响了日本的政治结构，经济，军事和外交关系，还影响了整个日本社会的饮食文化和习俗，尤其是食用四足动物的习俗。

大家都知道，传统的日本饮食主要以鱼和海鲜为主，但是很多人不知道，明治时代之前的日本禁止食用肉类，主要有这么几个因素。中国传入的佛教和日本本土的神道教，都有禁止屠宰和杀生的教义，甚至在公元675年，天皇明确颁布禁止杀害和食用肉类的法令，由此形成这种不许饲养肉食动物、不许吃肉的长期禁忌。当然，猎食野生动物就没那么严格，无论是皇室贵族还是平头百姓，这都是一个公开的秘密。

这个大家都受不了的禁忌，随着明治天皇的其他改革措施一起解除了，1872年天皇宣布将牛羊肉纳入皇室的日常饮食，并且鼓励人民也这样做。全国的牛肉和猪肉迅速普及，各地的餐饮店家家生意兴隆，老板和厨师们不得不每天琢磨各种美食，来满足长期饥饿的食客的放纵。

好了，您现在已经知道了明治时代和洋食的历史，接下来让我们来看看，到今天仍然在日本流行的五种洋食经典菜肴！

1. 咖喱饭（カレーライス）

咖喱最早在19世纪末由英国皇家海军带到日本。这种烹饪方式引起了日本帝国海军的注意，由于严重的维生素B缺乏，日本海军面临着大规模的脚气病，海军军部下令在士兵伙食里掺入咖喱和小麦，小麦里的维生素B让日本海军在短短几年内就彻底根除了这种疾病。这种咖喱饭不仅满足了营养需求，而且在士兵里的受欢迎程度已经超出了海军的巨舰大炮。

一直到现在，这已成为日本海上自卫队的一项传统，即每个星期五固定供应咖喱饭，甚至每艘军舰都有自己的秘密咖喱食谱。

后来，日本咖喱饭里加入了土豆、胡萝卜和洋葱，这是由札幌农业学院（现为北海道大学）的美国教授威廉·克拉克于1876年提出的建议。在稻米短缺期间，校园里大量种植了块根蔬菜，为饥饿的大学生增加食物的来源。

2. 多里亚饭（ドリア）

多里亚（Doria）是一种砂锅饭，用米饭配牛奶调出来的白汁、奶酪和各种食材烹制。

这道菜是1930年代由横滨新大酒店的第一任主厨Saly Weil发明的。据说，一位住在酒店的瑞士银行家生病了，特别要求酒店提供一些容易消化的东西。厨师将抓饭（在肉汤和蔬菜中煮熟的米饭）和虾在奶油中煮熟，然后在烤箱中烤至金黄色。

3. 那不勒斯意大利面ナポリタン

这是一道独特的日本料理，这种番茄酱调味的通心粉加上蔬菜和肉类炒熟，其实毫无意大利风味。

二战日本投降后，麦克阿瑟将军领导的美军在横滨新大饭店（New Grand Hotel）建立了指挥部。酒店总厨Shigetada Irie受制于极其有限的食材，从美军吃的意大利面和番茄酱获得了灵感，他把番茄酱换成番茄泥，并加入了洋葱、火腿和蘑菇。但是这道菜更吸引了当地日本人的眼球，简单又新颖的方式被更多的料理店所掌握，只是番茄泥换成了更方便的番茄酱。

日式意大利面和真正的意大利面没有一点相似。日式的做法是把意大利面煮的更黏，面条口感更柔软，像日本乌冬面一样，然后再将面条进行油炸。因此，尽管采用了传统日本饮食所不具备的食材，但这道菜却更加吸引日本人。

4. 炸猪排（とんかつ）

炸猪排这道经典菜肴可以追溯到1899年，当时位于银座的Rengatei炼瓦亭，为顾客提供一道名叫“猪肉饼”的菜，先用黄油炒猪肉片，然后再在烤箱中烘烤。当时这道菜的猪肉上面总是放很多品种蒸熟的蔬菜。

后来，当日俄战争（1904-1905）期间严重的劳动力短缺，逼得炼瓦亭的厨师长用类似于天妇罗的做法简化烹饪方式，肉片裹上面糊就油炸，原来的很多蔬菜统一用白菜丝代替。有趣的是，这种又快又便宜的烹饪方式，反而更受顾客喜欢。

5. 蛋包饭（オムライス）

蛋包饭Omurice一词是“煎蛋”和“大米”的融合，听起来就很黑暗料理的感觉。来源有两种传言，要么来自银座的Rengatei炼瓦亭，要么来自大阪的Hokkyokusei北极星，这两个著名的Yoshoku餐馆至今仍然存在，有兴趣的朋友可以去店里打听打听。

Rengatei炼瓦亭的版本是把鸡蛋混上米饭裹进蛋皮再浇上碎番茄。这个店对这道菜的定义只是快餐饭，但是好奇的顾客就是喜欢，因此在1901年，很正式的升级为菜单的主厨推荐，还有个高大上的名字，叫“ Rice Omelette”（米煎蛋）。随着调味品在1908年左右开始普及，也变成了番茄酱的版本。

Hokkyokusei北极星的版本一开始就是把番茄酱、蘑菇、洋葱和大米，包裹在鸡蛋皮里，和大家常见的蛋包饭没有太大区别。据说这道菜是在1925年左右按一位老顾客的要求制成的，这种东西不仅好吃而且易消化。对于现代的日本社会，洋食与战后时期以米饭和鱼类为主的传统日本饮食相比，都堪称一流。虽然连街头小摊和便利店都提供成品洋食，许多餐厅仍然自豪地宣传自己的招牌做法，这些菜不仅普通百姓喜欢，也受到了艺术家、名人和政客的喜爱，数十年来一直深受好评。

对中国人来说，这些蛋包饭、炸猪排什么的也完全不陌生，不仅满大街都能吃到，而且它也是很有意思的家庭食品，妈妈们可以都会尝试着用蛋包饭或咖喱饭之类的菜肴，满足孩子好奇的嘴巴。对于成年人来说，炸猪排、蛋包饭不仅是一种有趣的美食，更是美好的童年记忆，

谢谢您能阅读到最后，希望对你有帮助，如果喜欢我的内容就请关注我吧！

日本独特的自然条件和酿酒技术使得日本威士忌在国际威士忌评选中屡屡超越苏格兰威士忌。

比尔·莫瑞(Bill Murray)在电影《爱情，不用翻译》(Lost in Translation)中饰演的角色为三得利威士忌打了广告。

也许日本人比其他任何民族都更好地掌握了酒吧艺术的玄妙之处。饮料业巨头三得利公司(Suntory)在京都建有它最富盛名的威士忌酒厂。在这里的山崎郊区(Yamazaki)，酒吧的精致已经达到了罕见的高度，其沉思内省的风格似乎是对当地威士忌不自觉的搭配和补充。日本的调酒术在西方越来越多地被效仿，酒吧店主对日本调酒术使用的技巧和器具惊叹不已。很多人现在只使用日本制造的用于配酒的精美长勺，好些人甚至采纳了日本人刻制浑圆冰球的做法。对细节的这种细致入微的关注非常适合只有12个座位的日本小酒吧以及它低调的待客热情。

威士忌（在日本的拼法与在苏格兰一样，写成whisky，没有字母“e”）是最能界定日本高端酒吧的酒中极品，而且它极有助于塑造高端酒吧的格调。在一些高端酒吧，你会发现，除了陈列有典型的清酒以外，像图书馆书架一样的架子上摆放着的不是成排的皮纸图书，而是一瓶瓶暗金色的白州(Hakushu)、拉弗格(Laphroaig)、波摩(Bowmore)和山崎(Yamazaki)威士忌。沉默不语的饮酒者用格伦凯恩水晶(Glencairn Crystal)玻璃杯（调酒大师用的略呈锥形的杯子）品味着他们的日果(Nikka)纯麦芽威士忌。酒吧里有一种专心品酒的气氛，一种得尝滋味之后感受到的无声的快乐氛围。在某种意义上，这些特质反映了日本威士忌本身具有的令人惊讶的优势。如今日本威士忌频频在国际威士忌奖项评选中超越了它的苏格兰前辈。

比如，在2012年世界威士忌大赛(World Whiskies Awards)上，三得利公司的山崎25年被选为世界最佳纯麦芽威士忌，而日果则在混合麦芽威士忌酒类中夺魁。三得利公司现在一年光出口到美国的威士忌就超过10,000箱，出口到法国和英国的数量也差不太远。这些威士忌以其异常平和、柔醇和纯正的口感重新诠释了一门古老的艺术。当我问三得利公司前酿酒大师宫本迈克(Mike Miyamoto)为何他们的威士忌在全世界如此大受欢迎的时候，他的回答很简洁：“品质！我们在争取我们的威士忌年年更上一层楼。”

京都的冥想式酒吧有点像小小的木结构怀石料理(kaiseki)餐厅（这座城市就是因为这种餐厅而成了美食之都）。闲卧庵(Kanga-an)的酒吧隐匿在清静的居民小区之中，酒吧位于一座建于17世纪的小寺庙里，日本皇室曾经到此参拜过。寺庙里精美的盆景园和动物石雕是由喜欢沉思冥想的后水尾天皇(Go Mizuno)打造的，他的诗在寺庙里的石头残片上保留了下来。一天晚上，我坐在花园正中的酒吧里品尝白州纯麦芽威士忌。这种酒产自东京西面山中世界海拔最高的酿酒厂之一，据说酿酒用的水是绝无仅有的。

白州酿酒厂中正在进行蒸馏的铜罐

为我服务的酒吧招待介绍了很多关于白州威士忌以及三得利公司另外一种著名的纯麦芽威士忌山崎在酿制中所使用的水有何特点（日本人痴迷于水，认为水有神秘的作用）。“山崎威士忌所用的水用于茶道有好几百年，”他解释说，“这种水的水质非同寻常，我们无法从科学的角度说出它的特别之处。”实际上，千利休(Sen no Rikyu)──16世纪一位将茶道做得尽善尽美的宗师──就是用山崎威士忌所用之水来沏茶的。然而日本麦芽威士忌的独到之处绝不仅限于水。

日本人对他们在纯麦芽威士忌上取得的成就感到自豪，而他们最经常喝的却是混合麦芽威士忌。“日本消费者对于不均衡的味道没有耐心，”过去在旧金山当过调酒师、现在担任三得利品牌大使的尼亚•怀特(Neyah White)说，“由于绝大多数用于消费的威士忌都是以掺苏打水的形式用水调制的，混合的麦芽很关键。”换句话说，威士忌必须在加水之后还能保持自己的味道。另一项让人好奇的独到之处是发酵桶是用日本本土的橡木做成的──一种被称为Mizunara的橡木。在Mizunara橡木桶里酿成的威士忌蒸发掉了异常多的水分，使得最终成品的浓度要高得多。此外，怀特说：“它们散发出来的木香味在任何别的地方都无从得到。”

日本的威士忌工业是由两个人建立起来的：日果酿酒公司的创始人竹鹤正孝(Masataka Taketsuru)以及他的老雇主鸟井信次郎(Shinjiro Torii)。鸟井曾经是一名药品批发商，他创办了三得利公司，并于1923年在山崎建立了日本第一家威士忌酒厂。这两人制造的威士忌表现出了很有意思的差异。竹鹤1918年只身前往苏格兰，他娶的苏格兰女子跟随他回到了日本。夫妻两人一道在日本遥远的北方岛屿北海道(Hokkaido)一个叫余市(Yoichi)的地方接手了一家酿酒厂，开始经营新公司。竹鹤早年曾在格拉斯哥大学(the University of Glasgow)就读，他是第一位在这所大学系统地学习威士忌知识的日本人。在为鸟井工作了一段时间之后，他于1934年创立了日果公司。

山崎的首席调酒师

对于竹鹤来说，路途遥远、气候严峻的余市是他可以找到的最接近苏格兰高地地理条件的地方。他的目的是要制造同样质朴、严谨、纯正的苏格兰威士忌。如今，日果公司的余市威士忌与其产自本州岛(Honshu)北部的姐妹酒宫城峡(Miyagikyo)威士忌一样，是日本威士忌中酿制最精细、标准最严格的纯麦芽威士忌之一。酿酒时使用的蒸馏法超越了传统。比如，在余市，罐式蒸馏器使用精制的天然煤粉加热，这种技术就是在苏格兰本地也已几近消失。该威士忌重重的泥炭口味部分源于这种“直接加热”的方式。精品三得利威士忌并非截然不同，因为鸟井也有心复制他欣赏的苏格兰威士忌，不过它们的特点有所不同──味道更甜，更柔和。

京都威士忌酒吧中的极品是一个叫黑色警戒线(Cordon Noir)的地方，它位于先斗町(Pontocho)地区一个小型购物中心三楼一扇不起眼的门后。酒吧里面是烟熏的暗色调，不过显得幽静淡雅。 壁很能反映当代日本的审美情趣。苏格兰威士忌、波旁威士忌(Bourbon)和爱尔兰威士忌陈列区琳琅满目，其中不乏珍品：卡尔里拉(CaolIla)酿酒公司的Douglas of Drumlanrig 25年原桶酒与老牌的阿德贝哥(Ardbeg)和布鲁莱迪夏洛特港(Bruichladdich Port Charlotte)并排摆放在一起。不过品尝更珍稀的日本威士忌才是到这里来的原因。

山崎酒厂酿造的四瓶威士忌

好几个晚上我摇摇晃晃走上不起眼的三楼，不仅仅是去品尝年代较久的余市威士忌和宫城峡威士忌──以及像三得利的响威士忌(Hibiki)这样的调和威士忌──还要品味一下鲜为人知的小众却又极为突出的产品：装在神秘方瓶中显得十分好看的超越威士忌(Evermore)；信州(Shinshu)酿酒厂用雪莉桶酿制成的12年藏威士忌(Mars)芳香味和水果味不是那么明显，但是在它漂亮的深颜色中蕴藏着其独特的清淡口感。2003年的超越威士忌因其甘甜的木质醇香很快成了我最喜欢的日本威士忌之一。我在别的地方从没见过这种酒。

尽管有这么多令人赏心悦目的选择，我还是一次又一次重新品尝我在闲卧庵初尝的白州威士忌，这种酒中有一种难以名状的日本元素──一种严谨细致、一种清新的口感和一种追求纯粹的痴狂。“为什么要费这劲，”怀特说，“去发挥木质的最大影响，去创造各式各样的烈酒风格？因为这是为日本人民酿制的威士忌；它必须适应日本人的生活方式和鉴赏力。”

换句话说，他们需要与他们的饭菜一样优秀的威士忌，有理由相信日本料理是世界上最美味的饮食之一。经过对酿酒技术近一个世纪的琢磨之后，他们终于成功了。

汽车机油素有发动机血液之称，作为发动机的润滑剂，该使用哪种机油，一直是车主们津津乐道、茶余饭后的话题。相信各位在之前已经都看过一些关于使用机油的小建议，所以为了不倒大家胃口，小编在此不多赘述。

我们都知道大多数汽车都使用5W-40的机油，5W代表机油耐寒系数，40则表示机油粘度，标号越高，就代表机油粘稠度越高。粘度高的机油可以形成更厚的油膜，防止发动机出现拉缸磨损等现象。但是，在全世界唯独日系厂商不同，他们就敢用型号更低的0W-20的机油，甚至本田还推出了0W-16型号的机油。难道日系车发动机不怕拉缸磨损吗，他们敢用20粘度机油背后的秘密又是什么？下面，小编就和各位聊聊关于日系车和0W-20机油的那些事儿。

0W-20机油与VVT发动机之间的关系

我们都知道，日系车的发动机向来以可靠、节省燃油而闻名，而这背后当然离不开VVT技术的支持。其实，早在二十几年前，日本工程师就率先在全球推出了VVT可变正时气门发动机，独领市场风骚多年。VVT发动机不同于一般发动机，首先，油路设计非常讲究，因为在调气门的提前和延迟角时，该项操作全部是靠机油推行来完成的。为了保证VVT能够及时、准确的工作，所以，VVT发动机对机油的流动性有非常高的要求。如果机油粘度太高会使得发动机VVT工作迟滞，因此带有可变正时气门发动机必须使用低滚阻、流动性高的机油。这样，0W-20机油就成了日系车推荐使用的首选。

0W-20机油与40型号的机油有何区别呢？

相比于20型号的机油，该机油相对更粘稠，发动机低温下流动性也差，特别是在冬季，使用40型号机油的汽车油门会更沉一些， 感觉像踩着刹车前行一样，相信北方地区的同学，在冬季时对于这种感觉深有体会。而20型号机油的车辆就不存在这种问题了，即使是冷车启动，由于机油本身就比较稀，所以即便是冷车启动也不会对发动机内部运转带来较大的阻力。另外，值得注意的是，汽车发动机内部90%的磨损来自于冷启动，尤其是像碰上市区走走停停这种情况，频繁启动更是加剧了这种磨损。而0W-20机油由于出色的特性，此时可以更迅速的建立起油压，最大限度的保护发动机，防止出现磨损等情况。

虽然20型号的机油流动性更好，但是，它也会带来另外一个问题，就是机油在高温下产生附着的油膜太过于稀薄，发动机零件在高速运转时容易造成油膜破裂，使发动机零部件产生静摩擦，最后因温度过高而导致磨损。而如果是0W-40型号机油的话，其特性恰恰与0W-20机油相反，虽说在流动性上没有20机油性能好，但较厚的油膜厚度能够对发动机零部件起到更好的包裹性，防止在发动机较高的转速状态下出现油膜破裂，导致磨损的情况。顺便，这也就解释了为何大部分主机厂都使用40型号的机油的原因。

通过以上0W-20与40型号机油特性的对比，我们不难发现，想要使用20型号的机油，就必须解决发动机零部件磨损问题，这也是日系车发动机的真正黑科技。其实，在发动机中，磨损最严重的并不是气缸，而是凸轮轴。凸轮轴是发动机中所有零部件工作强度最高的，它不仅要承受各机件之间带来的高阻力摩擦系数，而且还要承受高频率的滑动摩擦，另外，凸轮轴还是整个发动机的润滑系统的最末端。所以，这样一来要想使用20型号的机油，就必须在发动机加工技术上提出更高的要求。

使用0W-20机油离不开科技的生产

在精加工技术领域，日本在全世界仅次于德国，目前国内使用的精工机床80%都是从日本进口。拥有如此先进的加工技术，再加上多年技术经验的积累，日本生产的发动机零部件可以将表面打磨的如丝般顺滑，大大降低了摩擦系数。此外，日车在制造凸轮轴时，还在其表面加附了一种特殊的钻石涂层，这种应用会使凸轮轴和气门顶筒之间的摩擦阻力减少40%，可以做到微乎其微的磨损状态，这样一来，对机油的粘度要求也就大大降低了。

不仅如此，在机油配方中，日系车的原厂机油也有着独到的技术，不同于欧美体系的机油配方，日系机油中都添加有摩敌克减摩剂。这种减摩剂中含有二巯基噻二唑等有机物质，具有减少摩擦、抗磨和抗氧化等特性，相比于传统的物理油膜，这种更加注重强度的化学油膜可以更好的附着在金属表面，将发动机内的摩擦系数降低57%左右。

其实，发动机能否使用0W-20机油，不在于机油的本质，更关键的是汽车厂商能否研制或加工出精度更高的发动机零件，越精密的零件对机油的粘度依赖性就越小，自然也就可以使用型号更低的机油。不过，说起来容易做起来难，这种种科技的背后都和厂家掌握的生产技术有着密不可分的关系，另外，成本也是一个很重要的因素。放眼望去，随着现在各个品牌在发动机可变正时气门技术上的不断突破与创新，已经有越多的汽车制造商在尝试使用粘度更低的机油，现在，连一向对VVT技术不太感冒的大众车都开始跃跃欲试了。

总结：

众所周知，日系车在发动机上一向都不轻易使用涡轮增压器，反而更倾向于研发高转速的自然吸气发动机。特别像马自达这样独树一帜的品牌，在汽车排放日益严格的今天，依旧选择不妥协，放弃涡轮，并研发出了世界上第一台空燃比为18：1的压燃汽油机。该发动机将热效率在现在基础上再次提高30%，达到惊人的50%。换来的结果就是，一台1.3L的自吸发动机油耗居然做到了百公里3.3升，而这背后需要多少年的技术和经验积累才能实现。换句话说，在这种高压强下工作的发动机，发动机内部零件要达到怎样的精密程度才能够满足使用，不会出现严重磨损。而这或许就是日系车在VVT技术领域的真正强大吧。

清酒是有保质期的，不过要注意的是因为日本清酒的酒精含量低，所以要比中国白酒的保质期短。

1、干露

干露酒庄(Concha Y toro)是智利最大的葡萄酒生产商之一，他们生产的葡萄酒销往世界各地的115个国家。在智利酒业中，干露酒庄酿造的葡萄酒品种最为丰富多样。

2、Santa Rita

桑塔丽塔(Santa Rita)在智利很有历史渊源，它坐落于迈波山谷，是智利第三大葡萄酒厂，不仅产量大、性价比佳，同时也是出产顶级智利佳酿的酒厂之一。

3、Balduzzi

碧桃丝酒庄（Balduzzi Wines）位于智利莫莱谷（Maule Valley）核心地带的圣哈维尔（San Javier），酒庄现任掌门人为家族第三代传人豪尔赫·碧桃丝（Jorge Balduzzi）。碧桃丝酒庄酿造葡萄酒的历史在这一家族可以追溯至1700年。其家族成员中最早在马乌莱山谷种植葡萄园的是唐·阿尔巴诺·碧桃丝，他在周游了意大利、阿根廷和智利之后，发现这里非常适宜种植葡萄，于是迁居来到此地，建立了碧桃丝酒庄，并在这里一直延续着家族的酿酒传统。

4、MONTES

蒙特斯酒庄，坐落于南半球狭长国度智利中部的葡萄酒产区里，1988年由四位酿酒与销售经验丰富的酒界人士所创立。只生产高质量的智利酒是他们成立的宗旨，经过十几年的努力，他们成功推出一系列的高质量葡萄酒，95%的总生产量销售至全球五大洲75个以上的国家，是智利前五大的葡萄酒出口酒厂之一。

5、Caliterra

卡丽德拉酒园(Caliterra) 坐落于科尔查瓜山谷的中心地带，他们始终致力于酿造出新鲜、果味、能突出每一品种自然特征的智利葡萄酒。智利炎热干旱的夏季多发草原大火，而焚烧草地降低危险又会产生大量浓烟。卡丽德拉酒园采用了在草原上放养马群的环保方式，既为马群提供了充足的食源，又自然地控制了草的数量，使庄园得以远离火灾的威胁。

6、Catrala

卡奇拉酒庄（Catrala）坐落在智利卡萨布兰卡山谷，周围被约70公顷的原始植被植被覆盖的群山环绕。卡奇拉葡萄酒就是在这样美丽的环境及优良气候下生产的。这里享受着轻柔的微风，符合葡萄酒产区标准的气候，温暖的气温，雨量适中的冬季和日照较长的夏季，凡此种种都是一个地区成为优秀的葡萄酒产地的优厚条件。生长在这里的葡萄被纯净自然的水冲洗过，在生长过程中获得了均衡恰当的滋养，经这样的原料酿造成的酒，具有酸甜度适中，芳香和色泽俱佳的特点。全手工采摘葡萄酿造，年产量仅2000箱的家族式酒庄！

7、CAVAS

卡萨诺瓦葡萄酒庄园 (CAVAS SUBMARINAS) 地处智利中部地区的南面，伊塔塔山谷。该山谷位于伊塔塔河与纽布雷河的交汇处，两河汇合后，经滨海山区流入太平洋，葡萄园顺山势和风向而建，此处独一无二的气候条件成就了这里独一无二的葡萄酒口味。世界唯一在海底贮藏的葡萄酒。

8、Carmen

卡门酒庄(Carmen) 创始于1850年，是智利最古老的葡萄酒庄园，以无公害葡萄酒而闻名，是智利最早实施无公害种植葡萄的酒厂之一，基本采取不施肥的种植法。

9、Tamaya

大玛雅(Tamaya)葡萄酒来自智利北部产区的利马里山谷：一个既古老 又年轻的葡萄酒产区。16世纪中叶，葡萄就被种植在这里，而新技术又让挑剔的酿酒人重新审视这片神奇的土地。利马里河穿过产区中心，带来安第斯山融化的雪水。大玛雅(Tamaya)酒庄距太平洋仅20公里，年降雨量不超过10厘米，让葡萄的根茎深深扎入富含矿物质的泥土中。阳光，沙砾地和大海造就了不可逾越的葡萄品质。

10、MANCURA

MANCURA,安第斯神鹰。该品牌系列拥有者为智利的BELEN集团,其控股方是智利最主要的经济集团之一Empresas  Juan  Yarur  。该集团拥有智利第三大私人银行Banco  Crédito  e  Inversiones  (Bci)  ,在金融业中占有强势地位。旗下的葡萄酒集团拥有多个品牌系列,遍布全球40多个国家和地区,如美国、英国、巴西、日本、中国等等。